Конструкция двухскатной крыши

• мауэрлат;
• стропильная система;
• коньки и подкосы для дополнительного крепления стропил;
• обрешетка;
• утепление, гидро- и пароизоляция;
• кровельный материал.

Подготовительный этап

Чтобы определиться с конфигурацией и размером крыши, необходимо учесть снеговую и ветровую нагрузку в имеющихся климатических условиях – чем меньше угол наклона, тем лучше конструкция противостоит нагрузкам. Но малый угол наклона (40 градусов и менее) не позволяет в полной мере использовать чердачное помещение.

Форма и конструкция крыши разрабатываются в соответствии с проектным планом дома: ключевые точки опоры стропильной системы кровли должны совпадать с линиями и точками расположения несущих конструкций нижележащего этажа. Таким образом, необходимо принять во внимание ширину дома, наличие продольной несущей стены по центру. Если чердак не планируют задействовать в качестве дополнительной полезной площади для постоянного или сезонного проживания, можно выполнить надежную крышу с наслонными стропилами. В этом случае стропила крепятся к коньковому прогону, который поддерживают стойки, опирающиеся на внутреннюю несущую стену.

Крутая крыша

Соответственно, прочность стропил может быть меньше, а это позволит неплохо сэкономить на объеме используемых пиломатериалов. С другой стороны, слишком высокая крыша испытывает большое давление ветра, и может быть разрушена во время урагана.

Пологая крыша

Низкая двускатная крыша легко переносит сильный ветер, но имеет уменьшенную нагрузочную способность и критична к большому весу толстого слоя мокрого снега. Наиболее идеальным принято считать наклон ската 30°. Именно такой угол обеспечивает:

• достаточную прочность,
• баланс между давлением и подъемной силой ветра,
• хорошее освещение плоскости крыши в зимнее время года.

Подбор угла наклона с учетом веса кровли

Вес кровли может составлять значительную часть общего веса крыши. Поэтому при проектировании конструкции каркаса учитываем также вес материала крыши.

Материалы каркаса

Для построения каркаса крыши используют только хвойные породы дерева. Брус и доски из хвойных пород очень прочные, упругие, практически не впитывают влагу, не подвержены гниению и не по вкусу жукам-древоедам. Для повышения пожаробезопасности крыши дерево следует обработать соответствующими огнезащитными средствами (специальным лаком ОЗЛ-СК, краской ВД-545 по дереву и антипиренами или биопиренами).Размеры бруса и доски для различных элементов каркаса двускатной крыши

Минимальное сечение бруса и досок для элементов каркаса определяем по таблице ниже.

Сечение стропил зависит от шага и максимальной длины стропильной ноги.

Инструменты и приспособления

• топор;
• молоток;
• пила универсальная или поперечного пиления;
• рожковый ключ нужного размера под гайки и стягивающие шпильки;
• плоскогубцы;
• строительный степлер;
• шуруповерт;
• гвоздодер;
• дрель.

  Обычно используется ручной инструмент, но применение вместо него электрического ускорит работу и упростит задачу. Очень полезно иметь под рукой отвес и водяной уровень. Роль отвеса может играть любой небольшой грузик на шпагате. Вместо водяного уровня можно использовать ватерпас, но это менее удобно, и точность установки горизонтали на протяженных участках – гораздо ниже.
  Кроме, собственно, инструмента потребуются также такие приспособления:

• лестница или стремянка;
• лебедка, самодельный или разборный помост. 

Начало строительства крыши

Укладка мауэрлата

На первом этапе выполняется установка на продольных стенах дома верхней обвязки – мауэрлата. Обвязка воспринимает на себя давление всей кровельной системы и равномерно передает ее строительным конструкциям – стенам и фундаменту.

Мауэрлат изготавливается из бруса (сечением от 50×150 до 150×150 мм), обработанного специальными защитными средствами для предохранения от гниения и возгорания.

В кирпичную кладку вмуровывается катаная проволока, посредством которой брус закрепляется на стене (проволока продевается сквозь специально выполненные отверстия и плотно закручивается);
в кладку вмуровываются длинные металлические шпильки диаметром от 12 мм;
в верхней части стены выполняется монолитная бетонная балка с вмурованными стальными шпильками.Шпильки должны располагаться с шагом не более 120 мм. Высота выступающего конца крепежного элемента должна на 20-30 мм превышать суммарную толщину гидроизоляции и бруса, в котором следует заранее сделать отверстия. Брус надевается на шпильки и плотно притягивается гайками с широкими шайбами.

При заливке сейсмопояса,целесообразно,монтировать на арматурный каркас скрученные проволоки или резбовые болты,к которым впоследствии крепить стропила.Если воыерх пояса идут еше ряды кирпичной стены,то положить в стену балку,для крепления стропильных балок.        

Другими словами мауэрлат – это квадратные, длинные брусы, которые надежно закрепляются на несущей стене, так как они несут основную нагрузку всего сооружения.

Обычно, для надежности их встраивают в стену, обкладывая с трех сторон кирпичной кладкой, что позволяет добиться прочности конструкции.

Простая схема

По окончанию установки всех балок настилаются доски, по которым можно будет спокойно передвигаться в процессе дальнейшего монтажа крыши.

После этого устанавливается коньковый брус. Для этого по отвесу или уровню устанавливаются стойки из досок 150*50 мм, закрепляемые временными распорками(см. рисунок)

Сначала устанавливаются крайние стойки, затем, натянув между ними шнурок, ставятся промежуточные. Шаг стоек не должен превышать 3-х метров. Промежуточные стойки по окончанию установки стропильной фермы можно будет убрать и производить монтаж на втором этаже.

Высоту стоек необходимо выбирать в зависимости от формы крыши дома. Рекомендуется подбирать ее равной расстоянию от уровня земли до мауэрлата.

После установки стоек на них ложится коньковый брус (хорошо подойдет доска 200*50 мм, но можно обойтись и доской 150*50 мм). Брус стоит закрепить на стойки с помощью пары саморезов.

Для того, чтобы приступать к монтажу стропил, необходимо изготовить шаблон (для этого воспользуемся доской 150*25 мм). Доска прикладывается к торцу конькового бруса и к балке. На ней (доске) отчерчиваются две линии (см. рисунок).

Шаблон получается отпиливанием доски по проведенным линиям.

Важно учесть, что при установке стропила с одной стороны сразу же нужно установить ему противоположное, дабы снять дополнительную боковую нагрузку на коньковый брус.

Если длина ската крыши превышает длину стандартной доски (6 метров), можно выйти из положения двумя способами:

— Заказать на пилораме доски большей длины (что, однако, обойдется дороже); — Нашив на доски обрезок такого же сечения (длиной 1,5-2 метра), срастить их (см. рисунок). Стык желательно при этом делать снизу досок.

К коньковому брусу стропило лучше прикрепить двумя-тремя гвоздями, однако можно воспользоваться и саморезами, и металлическими крепежными пластинами, и скобами (на рисунке – правильное крепление при помощи скоб).

После этого под все стропила, кроме крайних, устанавливаются стойки и ригеля (см. рисунок). (Если строится мансардная крыша, то стойки будут каркасом боковых стен, а ригеля – потолочными ралками).

После того, как произведено усиление стропильной фермы, переключаемся на фронтон. Для начала устанавливаются дополнительные стойки, которые будут выполнять роль фронтона (для контроля точности установки по низам стропил натягивают шнурок). (см. рисунок)

После установки стоек делается оконный проем, причем его конфигурация и размеры зависят полностью от Вашего желания (см. рисунок)

После обустройства фронтона по всему периметру дома подшиваются карнизные доски. В качестве пришиваемой к торцам балок перекрытия лобовой доски обычно используют доску 200*25 мм. К карнизам снизу подшивается два пояса из досок 100*25 мм (см. рисунок) – для закрепления при наружной отделке софита их будет достаточно.

Для монтажа водосточной системы лучше воспользоваться пластиковыми держателями желобов, так как их можно прикрепить непосредственно к лобовой доске, и к тому же их удобней ставить по окончанию сборки крыши.

Далее устанавливается обрешетка. Для этого в начале при помощи строительного степлера на стропилах закрепляется первая полоса гидроизоляционной пленки (см. рисунок).

После закрепления пленки к стропилам прибиваются рейки контр-обрешетки (50*25 мм). Важно при этом для последующих полос гидроизоляции оставлять место под нахлест. Затем делается обрешетка.

Обычно к любому кровельному материалу прилагается инструкция с описанием монтажа обрешетки под конкретный материал.

Продолжая в том же направлении, покрываем так всю крышу (см. рисунок).

Последним шагом остается изготовление фронтонного отлива и фронтонного свеса. Осуществляется этот процесс в следующей последовательности:

— При помощи саморезов к выступающим концам обрешетки снизу подшивается ветровая доска фронтонного свеса (см. рисунок);

— Кобылки фронтонного свеса (доска 150*25 мм) закрепляются саморезами на расстоянии не менее одного метра (см. рисунок);

— Снизу к кобылкам подшиваются два пояса (доска 100*25 мм) (см. рисунок);

— Для фронтонного отлива изготавливаются треугольные кобылки из кусков доски 150*50 мм необходимой длины (см. рисунок);

Заканчивается строительство крыши кровельными работами и обшивкой фронтона и карнизов сайдингом. Что примерно получается в итоге показано на рисунке ниже.

Арматура,виды,свойства